感受霍克灣的熱情

記得年初時酒樂土舉辦首次試酒會介紹過幾款來自紐西蘭北島東岸的霍克灣（Hawke’s Bay）的葡萄酒。當晚最受歡迎的是首次在香港與大家見面And Co.酒莊的The Supernatural Sauvignon Blanc 2013年的白葡萄酒。 其破格的樽蓋與包裝設計出場已經引起注目，釀酒師Gabrielle Simmers跟我們談的時候提到，以一般較常見於啤酒或汽水的金屬蓋作為這款獨特的葡萄酒樽蓋並非要突出甚麼，只是她相信這其實就是最佳選擇，比傳統木塞更可靠。

當然，酒的內涵更為重要！需然紐西蘭以Sauvignon Blanc白酒聞名，但在霍克灣產區這並不是主要的葡萄品種，Gabrielle是看準了葡萄園位處較近海邊，氣溫較涼快，氣候條件更適合種植白葡萄品種，而土壤以沙質壤土為主，加上北向的微斜坡地，令到葡萄園的排水優良更有助葡萄由於要深入泥土尋找水份，而發展出豐富的根系讓葡萄的味道更集中。所以The Supernatural Sauvignon Blanc有著清爽的青草與青甜椒的味覺，與熱情果、石榴等水果香味平衡，還散發點點蜜糖的香氣，豐富的味覺結聚一起收結悠長。

這瓶風格突出的Sauvignon Blanc白酒對於Gabrielle來說，能夠種出健康的葡萄就是關鍵，她認為酒的質素本身就已經在葡萄當中，而要種出健康與強韌生命力的葡萄就是用有機種植的方式，因為葡萄可以更加發揮天然的本質去面對自然環境，而釀造反而是簡單地將葡萄中的糖份發酵完成的過程，正如印象派畫家梵谷提過：「要做到簡單談何容易（How difficult it is to be simple）」，在釀酒中Gabrielle也認為十次有九次其實都是不作任何干預，比要添加甚麼或做甚麼人工改造更好。

在充足陽光與溫暖夏季的霍克灣，不得不提Gimblett Gravels產酒區，因為有著由河流沖積物而成土壤，當中滿帶礫石與不少沉積物令土質變化甚多，這樣的氣候與獨特的土壤造就出該地以精緻醇厚的Syrah、 Merlot又或是 Cabernet Sauvignon紅酒而聞名。在該區中完全用有機葡萄釀酒的就只有William Murdoch酒莊，在13公頃的葡萄園中主要種植Cabernet Sauvignon、Merlot、Malbec、Cabernet Franc及Syrah葡萄，而釀造單一以Syrah與幾款各有特色Bordeaux Blend（以在波爾多的主要葡萄品種混配）的紅酒。其中一款Merlot/Malbec/Cabernet Franc 2009紅酒以Merlot（45%）、Malbec（30%）、Cabernet Franc （20%）及Cabernet Sauvignon（5%）四種葡萄混配，經過14個月在木桶釀製，帶紅莓的果香與輕柔的花香同時有著甘草與煙燻味，酸度平衡做得不錯，酒體圓潤體現出順滑的單寧，適合配搭簡單烹調的紅肉菜式。

有機的種植方式不單是不用化肥與化學農藥，William Murdoch酒莊同樣重視種植中與自然環境平衡，也絕少使用大型機械。在移植葡萄苗時，都會預先在泥土放足夠的堆肥，讓泥土有豐富有機質與養份才進行種植。在不能使用化學除草劑下，要控制雜草不防礙葡萄的生長就靠每年一次請來棉羊把雜草吃掉。而人手採收更是挑選合適成熟度葡萄的重要步驟。還有，每年他們都會收集葡萄園內野花的種子然後再撒播，以盡量保持較多元的生態，預防單一病蟲害的爆發。

其實以有機方式種植，功夫多了而葡萄產量又比之前減少，但對酒莊而言，其實不是要特別標榜「有機」， 起碼在包裝上都找不到任何有關的字眼，對釀酒師Hayden Penny來說，除了是因為對保育環境資源的關注，更實在的是他相信健康的土壤能夠種植出健康的葡萄，在釀製中就不需依賴任何額外的物質去改變酒的味道，而造出質素穩定與優質的葡萄酒。

And Co.：http://www.andco.co.nz/
William Murdouc Wines：http://www.williammurdoch.co.nz/

陶醉在希臘的陽光下

香港的夏季濕濕熱熱，依稀記得10年前一次希臘的夏日之旅，烈日下40多度的酷熱氣温但感覺依然乾爽，在對希臘的記憶早已是變得蕪糊而不具實感時，想不到上周在灣仔會展舉行的亞太區國際葡萄酒及烈酒展覽會（Vinexpo Asia Pacific）中品嚐到來自希臘的葡萄酒讓我尋回記憶深處的那份屬於地中海的熱情而清爽的風味，帶來不一樣的味覺衝擊。

到場當日剛好遇到亞洲待酒及教育中心（AWSEC）組織了一次簡短但具啟發的希臘葡萄酒之旅，為展覽會其中一部份集合了十多個希臘優質酒莊的重點出品逐一介绍。

在愛琴海遠望小島Santorin上那片藍色屋頂的白色小屋，或者會怱略了緩緩的山坡由火山灰等沉積礦物質組成的獨特土壤上，Sigalas酒莊種植希臘獨有的Assyrtiko葡萄，釀造出名為Santorini的白葡萄酒，它的酸度很高，味道清爽但濃厚，檸檬、點點海洋的咸味與泥土的礦物味遺留在喉頭間好一陣子不散。

回到希臘其中一個重要的產酒區，在北部的Naoussa，Kir-Yianni酒莊的Ramnista紅酒，用的也是希臘原生的Xinomavro葡萄，酸櫻桃與乾蕃茄的酸度充足也很有活力，酒體適中但豐富的單寧構成具質感的結構，其獨有的口感應該也是因為Xinomavro是很遲成熟的葡萄，往往每年要到10月中才採收，讓味道更加集中。 原來”Xino”是酸的意思；而”Marvo”則解作黑色，正好點出這酒的特質。

在雅典西面100多公里的海拔500多米半山上Gaia酒莊的Nemea莊園，其中一款打著酒莊名字的Gaia Estate紅酒用的是當地的Agiorgitiko葡萄，其紅果與黑果的香味濃厚，單寧鮮明而豐滿的酒體，在口中好像也能感覺當地的高溫熱度。這味道豐富的紅酒與同酒莊的Assyrtiko by Gaia Wild Ferment 2011的Assyrtiko白葡萄酒，在最近公布的《品醇客》世界葡萄酒大獎賽（Decanter World Wine Awards 2012）同時得到在希臘的地區大獎。

Samos小島上合作社形式的酒莊也是島上唯一的酒莊，以香甜見稱的Muscat（麝香）葡萄天然風乾後釀造琥珀色的Nectar 甜酒，把酒客帶進希臘神話的譯名是十二眾神之飲。還有在Patras的Patraiki酒莊的甜紅酒Mavrodaphne of Patras “Patraiki”。兩瓶酒都很平衡，甜而不膩但風格廻異，Nectar 帶蜜糖、葡萄乾的風味與略帶些果仁香，而“Patraiki”則是略帶焦糖與濃郁朱古力的甘甜。

而最好體驗地中海的好客與熱情，或者是屬於Douloufakis酒莊以Viano葡萄釀造的白酒，在地中海中希臘的最大島Crete上，這款稱為Dafnios的白酒溢出似在花叢中的動人香氣，輕輕品嚐是柔和而非常清爽，點點檸檬、西柚與甜瓜的平衡味覺。另一款以當地原生的Liatiko葡萄釀造的Dafnios红酒，色澤很淡，看外表或會以為是很輕逸的酒，入口是獨特像櫻桃乾與西梅乾，圓滑但顯明的單寧帶出實在的結構，酒體比看起更有質量。釀造以上兩款風格特出的酒是Nikos Douloufakis先生，他也是酒莊的主人，我好奇希臘高溫又乾燥的氣候，會否對葡萄的生長有窒礙，他說其實當地的土壤保濕力很好，泥土沒有空氣般乾燥，所以仍然有合適的水份供生長。在過去二十多年，希臘釀酒的質素與技術不斷改進，希臘的佳釀在歐洲已經越來越受重視，同時也是因為有好像Nikos Douloufakis新一代釀酒師勇於發掘與保留在地原生葡萄的特質，而釀出來的葡萄酒充滿陽光與海洋的聯想。

假如地球是個生命體？——結合人與自然創造的Grosset葡萄酒

葡萄酒與英國科學家James Lovelock在70年代提出有關地球是一個由不同的生態、氣候系統與多元物種的互相作用的體系，就像是一個生命體的蓋亞假說（Gaia Hypothesis）或後來被稱為蓋理論（Gaia Theory）有甚麼關係？

來自澳洲Clare Valley的Grosset酒莊已經成立30多年，其中一款紅酒就是來自其名為Gaia的葡萄園，而該款由Cabernet Sauvignon葡萄為主，混合Cabernet Franc葡萄的紅酒也是以此葡萄園命名，從中窺探到酒莊創辦人Jeffrey Grosset對於葡萄生長於健康多元的自然環境與合適土壤的重視。

當然Grosset酒莊的名氣不單在於其Gaia紅酒，同樣獲得酒評人肯定是其Springvale及Polish Hill葡萄園的Riesling白葡萄酒，也讓澳洲成為Riesling葡萄離開德國的發祥地外另一個受重視的產地。

早前有機會參與由Jeffrey Grosset親自主持的試酒會，他強調其釀酒葡萄都是經人手採摘，也重視每一個葡萄園本身不同風土條件下種植的葡萄能直接地展現在各酒款中。

其Grosset Off-dry Riesling是酒莊最新的成員，這次嚐到的2011年是該酒款的第二個年份，需然帶有微甜但不失Riesling葡萄的酸度，滿帶柚子與白桃的果香與花香的豐富口感，Jeffrey推介是與南中國菜式或泰國菜的好搭配。

關於經典的Springvale及Polish Hill白酒，Jeffrey提到兩葡萄園土質不一样，Springvale是屬「軟質岩」的石灰岩土壤，2011年的Grosset Springvale Riesling入口是酸爽清新的檸檬、西柚與優雅的花香味平衡，口感較圓滑而層次分明。

而Polish Hill是屬「硬質岩」的石板岩而且土壤相對不太肥沃，葡萄樹的根要深入土層深處去爭取水入與養份，兩個葡萄園的海拔高度都在差不多450米但Polish Hill的微氣候相對較涼快，Grosset Polish Hill Riesling 2011初嚐淡淡果香，酸度適中但酒體比Springvale清秀，更加突出的是它的礦物味，到後段被層層結聚的味覺包圍略帶微微甘苦，不愧這被譽為澳洲最細緻的Riesling白酒之一。

在期待用Riesling釀造罕有的貴腐甜酒，我們先品嚐到Chardonnay白酒，還有兩瓶紅酒分別是用上Pinot Noir及開首提過混合波爾多葡萄品種的Gaia。經木桶釀製的Grosset Piccadilly Chardonnay 2008口感順滑，散發雲呢拿味同時保留Chardonnay葡萄的清爽質感，因為只有一部份葡萄進行了乳酸發酵(malolactic fermentation)，所以保留了清新如西柚等的果味，酒體很有質感卻讓人不覺膩。

Grosset Pinot Noir 2010帶有生動的紅莓、覆盆子的果香，以躍動的節奏滑過味蕾而漸漸滲出少許橡木桶味，單寧柔順而優雅，不過相對當日所試的其他酒款，印象不算深刻。來到Grosset的Gaia紅酒，年份是2009年，曾經以之與幾個澳洲產區以Cabernet Sauvignon為主的優秀紅酒作比較，而這次與Grosset一系列的紅白酒品嚐，更加肯定Grosset酒莊獨有風格的連慣性，豐富果香洋溢，層層清優的花香，還加上木桶與礦物味的底蘊，中度的酒體，合譜成寫意又誘人的樂章。

最後，試酒會以貴腐甜酒Grosset Nobel Riesling 2011作結，之前一個年份已經是1999年，這次只出產500箱，看出其罕有度與及酒莊對天然貴腐葡萄的揀擇，嗅出果脯的甜蜜與香水的芬香，豐滿的口感而平衡的酸度不覺累贅，為這場試酒會帶來讓人回味的結束。Grosset 釀造的葡萄酒，體會到其細緻、嚴謹與祟尚與自然結合的風格，也為周未的下午帶來點點醉意的閒逸時光 。

回味自然

周五下班，決定拋開鬱悶的心情去尋訪「自然」。

在上環蘇豪區附近，走在混和舊香港與歐陸風味的小街道，再踏上石台階，推門走進一間隱身於繁忙鬧市的小店，裡面微暗淡黃的燈光帶些溫暖的感覺，在旁邊簡約的木樓梯下，有一位應該是店員的外籍女士坐在沙發上，感覺像初次拜訪朋友的新居，在「客廳」後面有一道玻璃門背後是一個面積不算大的藏酒室，這裡其實是說要帶給酒客們有機及自然酒全新體驗的La Cabane a Vin。

對於我這個初訪的客人，尷尬焗促的氣份隨著玻璃門打開，很快就消散，我們聊起關於架上的自然酒，它們大多來源都是從店主拜訪過的酒莊。我先以白葡萄酒為目標，雖然選擇不算很多，但已包括法國幾個重要的白酒產區︰羅亞爾河谷（Loire Valley）、阿爾薩斯（Alsace），還有布根地（Burgundy），店員介紹一瓶來自羅亞爾河谷Vouvray產區一個小酒莊的自然酒，滿有信心地說這瓶自然釀造的Vourvay會與我之前喝過用傳統方法釀造的，更能反映當地的特有的風土，那酒的風格是較直接而果味豐富，我想正好配合周未前放鬆心情，而且價錢又較相宜，於是這瓶Nana, Vins et Cie出品的Vouvray 2009（Vouvray AOC）便伴隨著周未前的晚上。

Nana, Vins et Cie其實是由小酒莊Domaine Le Briseau背後一男一女Christian Chaussard與Nathalie Gaubicher成立的酒商，他們買入的葡萄雖然不一定是有機種植，但盡可能跟進葡萄農培植葡萄的整個過程以確保是合理而不投入多餘人工方法的種植，到採收時是由酒莊親自人手進行，而釀酒過程與他們自己酒莊出產的葡萄一樣也是用自然法，包括不額外潻加以調控酒的甜酸度等，在網上介紹中細列出釀酒的原則內，還有例如以傳統腳踏葡萄再釀製紅酒，或許那就是對於自然釀造的執著。

稱得上Vouvray AOC的白葡萄酒基本上一定是用Chenin Blanc葡萄，它酸度高而果味香甜，除了如我手上這瓶乾型的Vouvray ，在同一個產區，Chenin Blanc葡萄也可以造成甜酒或氣泡酒。這支由Chaussard與Gaubicher釀造的Vouvray是淡黃色的，清新的氣味帶著淡淡的蘋果香與甜蜜，與隱隱約約的礦石的氣息，微風輕拂過後，清爽的檸檬柔合蜜糖的豐富口感以春日早上明媚陽光的姿態包圍著味蕾，酸度與果味平衡配合，流過的痕跡裡品嚐到葡萄生長地的礦物，兩位為這瓶Vouvray注入了輕鬆友善的風格，剛好呼應著酒標上人手繪畫的設計。

酒樂配

好友A來訪，帶來了一瓶來自紐西蘭南島馬爾堡（Marlborough）Dog  Point 酒莊2008年的Section 94 ，經過18個月舊法國橡木桶釀製的Sauvignon Blanc白葡萄酒酒 。Dog  Point 的首瓶出品正是2002年的Section 94。雖然是年輕的酒莊，但Dog  Point 的釀酒師James Healy 與Ivan Sutherland來頭不少，Sutherland在80年代起便開始在馬爾堡種葡萄供酒莊釀酒，及後加入讓紐西蘭的Sauvignon Blanc白酒揚名世界的Cloudy Bay酒莊，負責栽培葡萄，而Healy就是Cloudy Bay的釀酒師，兩人在Cloudy Bay相遇，拍檔十多年後，2002年是他們的酒莊Dog  Point 的第一個年份，兩人於2004年正式離開Cloudy Bay，專注打理Dog  Point 。

他們立心要釀造出獨特而口感複雜，但同時保留馬爾堡Sauvignon Blanc特色的葡萄酒，於是推出經木桶釀製的Section 94作為酒莊的首作 。08年的Section 94，帶著亮透的鮮黃略偏青綠色 ，酒香中滲出獨特而熟透的熱帶水果與鮮甜椒的清香，及時聯想到盛夏的熱烈陽光，酸度分明卻柔和，酒體很豐厚，在口中感覺似奶油般的結構，連著雲呢拿味道，奇特的味道與層次豐富的口感，一直在口中延續。

正在把酒暢談中，好友看到我CD架上一隻年過十載的舊作品，如果對香港獨立音樂熟悉的朋友，AMK不會是陌生的名字，由關勁松、許惠琛、麥海珊加上鼓機玲玲組成的AMK叱吒於八、九十年代，說是Indie-Pop風格，但卻不限於此，音樂形態多變而狂放，內容貌似輕鬆的卻具批判。

當熱帶感覺而柔長的果香在口中留動時，音響中正播放著AMK《請讓我回家》大碟中的純音樂作品〈唐吉訶德〉，低緩節奏以結他噪音與人聲音效串連，充滿異想的音色中包圍透著熱情，那一刻我覺得味蕾與耳膜分享著同一種觸動，或許是因為兩者都有著豐富的層次與讓人回味的獨特風格。

葡萄酒與音樂搭配絕對不是新事物，外國早有研究指一邊品酒一邊聽音樂確有機會影響味道。在香港前陣子亦也出版了《Music & Wine》的6 CDs 的音樂精選合輯，由樂／酒評人劉偉民分類挑選以爵士樂為主的樂曲及執筆介紹。

但葡萄酒與古典或爵士樂最配搭？葡萄酒與音樂配搭有甚或法則？如果你也是愛音樂與品嚐佳釀，那一起尋找吧！