假如地球是個生命體？——結合人與自然創造的Grosset葡萄酒

葡萄酒與英國科學家James Lovelock在70年代提出有關地球是一個由不同的生態、氣候系統與多元物種的互相作用的體系，就像是一個生命體的蓋亞假說（Gaia Hypothesis）或後來被稱為蓋理論（Gaia Theory）有甚麼關係？

來自澳洲Clare Valley的Grosset酒莊已經成立30多年，其中一款紅酒就是來自其名為Gaia的葡萄園，而該款由Cabernet Sauvignon葡萄為主，混合Cabernet Franc葡萄的紅酒也是以此葡萄園命名，從中窺探到酒莊創辦人Jeffrey Grosset對於葡萄生長於健康多元的自然環境與合適土壤的重視。

當然Grosset酒莊的名氣不單在於其Gaia紅酒，同樣獲得酒評人肯定是其Springvale及Polish Hill葡萄園的Riesling白葡萄酒，也讓澳洲成為Riesling葡萄離開德國的發祥地外另一個受重視的產地。

早前有機會參與由Jeffrey Grosset親自主持的試酒會，他強調其釀酒葡萄都是經人手採摘，也重視每一個葡萄園本身不同風土條件下種植的葡萄能直接地展現在各酒款中。

其Grosset Off-dry Riesling是酒莊最新的成員，這次嚐到的2011年是該酒款的第二個年份，需然帶有微甜但不失Riesling葡萄的酸度，滿帶柚子與白桃的果香與花香的豐富口感，Jeffrey推介是與南中國菜式或泰國菜的好搭配。

關於經典的Springvale及Polish Hill白酒，Jeffrey提到兩葡萄園土質不一样，Springvale是屬「軟質岩」的石灰岩土壤，2011年的Grosset Springvale Riesling入口是酸爽清新的檸檬、西柚與優雅的花香味平衡，口感較圓滑而層次分明。

而Polish Hill是屬「硬質岩」的石板岩而且土壤相對不太肥沃，葡萄樹的根要深入土層深處去爭取水入與養份，兩個葡萄園的海拔高度都在差不多450米但Polish Hill的微氣候相對較涼快，Grosset Polish Hill Riesling 2011初嚐淡淡果香，酸度適中但酒體比Springvale清秀，更加突出的是它的礦物味，到後段被層層結聚的味覺包圍略帶微微甘苦，不愧這被譽為澳洲最細緻的Riesling白酒之一。

在期待用Riesling釀造罕有的貴腐甜酒，我們先品嚐到Chardonnay白酒，還有兩瓶紅酒分別是用上Pinot Noir及開首提過混合波爾多葡萄品種的Gaia。經木桶釀製的Grosset Piccadilly Chardonnay 2008口感順滑，散發雲呢拿味同時保留Chardonnay葡萄的清爽質感，因為只有一部份葡萄進行了乳酸發酵(malolactic fermentation)，所以保留了清新如西柚等的果味，酒體很有質感卻讓人不覺膩。

Grosset Pinot Noir 2010帶有生動的紅莓、覆盆子的果香，以躍動的節奏滑過味蕾而漸漸滲出少許橡木桶味，單寧柔順而優雅，不過相對當日所試的其他酒款，印象不算深刻。來到Grosset的Gaia紅酒，年份是2009年，曾經以之與幾個澳洲產區以Cabernet Sauvignon為主的優秀紅酒作比較，而這次與Grosset一系列的紅白酒品嚐，更加肯定Grosset酒莊獨有風格的連慣性，豐富果香洋溢，層層清優的花香，還加上木桶與礦物味的底蘊，中度的酒體，合譜成寫意又誘人的樂章。

最後，試酒會以貴腐甜酒Grosset Nobel Riesling 2011作結，之前一個年份已經是1999年，這次只出產500箱，看出其罕有度與及酒莊對天然貴腐葡萄的揀擇，嗅出果脯的甜蜜與香水的芬香，豐滿的口感而平衡的酸度不覺累贅，為這場試酒會帶來讓人回味的結束。Grosset 釀造的葡萄酒，體會到其細緻、嚴謹與祟尚與自然結合的風格，也為周未的下午帶來點點醉意的閒逸時光 。

回味自然

周五下班，決定拋開鬱悶的心情去尋訪「自然」。

在上環蘇豪區附近，走在混和舊香港與歐陸風味的小街道，再踏上石台階，推門走進一間隱身於繁忙鬧市的小店，裡面微暗淡黃的燈光帶些溫暖的感覺，在旁邊簡約的木樓梯下，有一位應該是店員的外籍女士坐在沙發上，感覺像初次拜訪朋友的新居，在「客廳」後面有一道玻璃門背後是一個面積不算大的藏酒室，這裡其實是說要帶給酒客們有機及自然酒全新體驗的La Cabane a Vin。

對於我這個初訪的客人，尷尬焗促的氣份隨著玻璃門打開，很快就消散，我們聊起關於架上的自然酒，它們大多來源都是從店主拜訪過的酒莊。我先以白葡萄酒為目標，雖然選擇不算很多，但已包括法國幾個重要的白酒產區︰羅亞爾河谷（Loire Valley）、阿爾薩斯（Alsace），還有布根地（Burgundy），店員介紹一瓶來自羅亞爾河谷Vouvray產區一個小酒莊的自然酒，滿有信心地說這瓶自然釀造的Vourvay會與我之前喝過用傳統方法釀造的，更能反映當地的特有的風土，那酒的風格是較直接而果味豐富，我想正好配合周未前放鬆心情，而且價錢又較相宜，於是這瓶Nana, Vins et Cie出品的Vouvray 2009（Vouvray AOC）便伴隨著周未前的晚上。

Nana, Vins et Cie其實是由小酒莊Domaine Le Briseau背後一男一女Christian Chaussard與Nathalie Gaubicher成立的酒商，他們買入的葡萄雖然不一定是有機種植，但盡可能跟進葡萄農培植葡萄的整個過程以確保是合理而不投入多餘人工方法的種植，到採收時是由酒莊親自人手進行，而釀酒過程與他們自己酒莊出產的葡萄一樣也是用自然法，包括不額外潻加以調控酒的甜酸度等，在網上介紹中細列出釀酒的原則內，還有例如以傳統腳踏葡萄再釀製紅酒，或許那就是對於自然釀造的執著。

稱得上Vouvray AOC的白葡萄酒基本上一定是用Chenin Blanc葡萄，它酸度高而果味香甜，除了如我手上這瓶乾型的Vouvray ，在同一個產區，Chenin Blanc葡萄也可以造成甜酒或氣泡酒。這支由Chaussard與Gaubicher釀造的Vouvray是淡黃色的，清新的氣味帶著淡淡的蘋果香與甜蜜，與隱隱約約的礦石的氣息，微風輕拂過後，清爽的檸檬柔合蜜糖的豐富口感以春日早上明媚陽光的姿態包圍著味蕾，酸度與果味平衡配合，流過的痕跡裡品嚐到葡萄生長地的礦物，兩位為這瓶Vouvray注入了輕鬆友善的風格，剛好呼應著酒標上人手繪畫的設計。

恬靜山谷中的甜美

與La Crotta di Vegneron釀製的Valle d'Aosta Chambave Superieur紅葡萄酒相遇已經差不多一年了，記憶依然未變模糊，該酒以Valle d'Aosta地區的原生葡萄Petit Rouge為主，酒色略偏深紫紅，香氣中帶著覆盆子、紅梅、還有小野花、香草等的豐富層次，結構完整但不沉重的酒體中帶有一種獨特的野外氣息。

Chambave是位於意大利阿爾卑斯山地區，被 Dora Baltea 河穿過的山谷小鎮﹐，屬意大利西北部的Valle d'Aosta的自治區內，該區接壤法國與瑞士邊境，也是意大利面積最細人口最稀少的區域，其面積大約等於3個香港，人口卻不到香港的五十分之一，而氣候一般比較乾燥少雨。毗鄰產酒名區Piemonte省，由於產區面積少產量亦不多，Valle d'Aosta以滑雪渡假比釀酒更聞名於外。

第一次認識Chambave這個名字是在的前幾年出版的《Reflections of a Wine Merchant》 書中，作者Neal Rosenthal 是美國紐約曼哈頓一家葡萄酒商店的老闆，他原來是一名律師在開舖前對葡萄酒可以說是零認識，著作包含他幾十年來遊走法國及意大利等的葡萄酒產地，認識不同的酒莊負責人、酒商、生意拍檔的種種經歷，在回味各種趣味與辛辣中，讓讀者像親歷舊世界酒區及酒莊，也看到在葡萄酒消費越來越受酒評人及評分制的影響及以葡萄品種簡化分類的潮流中，Rosenthal更重視葡萄酒的風土（Terroir）條件及人性化的一面。

Rosenthal說已有好些年沒有人提起過，起碼在美國也沒有再見過來自Chambave的紅酒，但於開業初期他曾經把這不為外人認識的山谷小鎖的紅酒帶到美國，在1980他第一次到意大利酒莊之旅中到訪在Chambave的Ezio Voyat酒莊，嚐到傳奇的1961年Chambave Rouge，當時已經是20年酒齡，但深紫的顏色依然給人年青的感覺，當酒被傾注出來除了濃郁的果香更是溶合當地山區的氛圍。

La Crotta di Vegneron是以合作社形式運作，一群在Valle d'Aosta裡Chambave及Nus兩個鎮的葡萄酒生產者在1980年集合起來共同參與種植與釀造。去年年底我在灣仔太原街一家專賣意大利酒的商店遇上這瓶Chambave Superieur 2006，可惜不到半年後再次尋訪，這家店已經不在了，來自意大利一隅的葡萄酒仿佛依然帶點神秘感。

秋收，優雅的羅馬尼亞梅洛

到了11月份，天氣終於有一點涼意。記得小時候的秋天，好像沒有那麼遲來、沒有那麼多雨水，也沒有忽然來幾天仿佛夏日的熾熱太陽。我記憶中的秋天，是涼涼爽爽的天氣，還有溫暖的陽光。在這個秋日來臨的日子，剛好得到一瓶來自東歐羅馬尼亞名為Casa Vrancea 1949的 Merlot（梅洛）紅酒 ，喚起一個溫和優美的秋天。

由1949年建立的Vincon Vrancea酒莊釀造，它位處羅馬尼亞東部的Moldova產酒區，也是該國一個重要的葡萄酒產地。需然對名字或許陌生，但羅馬尼亞有悠久的釀造葡萄酒歷史人也是歐洲的第5大葡萄酒出產國的。就在喀爾巴阡（Carpathian）山腳下占地10,500公頃的Cotesti葡萄園區種植蘊釀，讓Merlot這種為人熟悉的葡萄，演繹出優雅輕柔的一面。

2004年的Casa Vrancea 1949 Merlot，開瓶後15分鐘倒進杯裡，不太深的紅寶石顏色仍然可以隱約透視到杯底，搖動後酒質輕盈地流動，但嗅到的味道仍有些緊閉。過了10多分鐘後，味道開始慢慢散發，先是誘人的紅梅、車厘子、淡淡清新未熟透土多啤梨果香，慢慢咀嚼著第一口，果香依然但不算濃重卻滲出少許柔柔的花香，像是秋日下溫暖的陽光，柔滑但不算突出的單寧譜出平穩細緻的節奏，當中爽朗的酸度結合之後的橡木、松木、乾草的味道及少許辛辣感，及後清淡的梅子味道連綿著一陣子不散。

在氣候越來越飄忽的時代，或許城市人早已忘卻關心季節的變更。喜愛秋天清爽的氣候，Casa Vrancea 1949 Merlot似是也有某些秋天的特質，以溫和代替熱情來釋出誘人的口感，讓人不自覺一口又一口細意品嚐也不覺膩。

(Sample wine courtesy of Biu Limited)

想了解更多關於羅馬尼亞的葡萄酒？

羅馬尼亞葡萄酒 http://www.premiumromania.com/tc/index.html

wine romania http://www.wineromania.com//index.jsp?page=index

Select Wines of Europe - Romania's Finest http://selectwinesofeurope.com/index.html

那些年…街上的紅色郵筒

走在鬧市擁擠的街道，看到舊建築的保育更多似是現代化都市的裝飾點綴，徒具形式而嗅不到生活沉澱下來的氣息。有時一瓶葡萄酒盛載的歷史重量，似是比我們所處的城市更實在。或許是關於遠方一個地區一塊土地甚至一棵葡萄樹所承傳的過去，又或是連繫酒莊所在地的故事而提供的聯想。

Pillar Box Red是南澳Padthaway產酒區Henry’s Drive酒莊的出品，一家1998年成立的年輕酒莊。Padthaway在相對較引人注目的Connawarra產區附近，雖然也是以平地為主，但多出了一些緩緩的坡地，而Henry’s Drive的葡萄園也有部份是在坡地之上。

它的酒標有著簡约的設計，奪目的紅色底色、簡單的長方形，直接了當但又引人注目，貫設著這瓶酒的風格。Pillar Box Red的命名背後是關於在130多年前，澳洲的郵筒曾經是有七彩般各種顏色，直至全被統一成紅色。對於香港人，紅色郵筒也是一個時代的見証，從殖民地到特區的那一年，這個城市的郵筒便由紅色到被蓋上綠色的外衣。

2008年的Pillar Box Red，共混合3種葡萄，以Syrah（66%） 及Cabernet Sauvignon （25%）為主再加入一些Merlot （9%）。這瓶平均不到港幣100元的紅酒，獲得了酒評家們包括Robert Parker和James Halliday的欣賞，評分接近90分。這個紅色郵筒不像是被塞得滿滿的一類，沒有過份跨張的果香與厚重的口感。黑果香味伴隨辛辣感是開瓶後的第一印象，喝下一口感受著柔和的果味與及後段像黑胡椒的辣味，帶有淡淡的煙燻味，直至入喉的熱度，以及結實但柔滑平易近人的單寧，中度左右酒體很討好也恰到好處，豐富果香與辛辣相對蓋過了的酸度，少了一點點味覺的層次。這瓶Pillar Box Red很容易親近，為日常飯餐增添趣味。